Кадочная культура плодовых

 

 

Кадочная культура семечковых

  

Есть ли смысл сажать в емкость, ска­жем, Антоновку обыкновенную, ког­да она и на участке хорошо растет? Другое дело, сорта яблонь раннего срока созревания и такого же раннего начала плодоношения. Поэтому прежде всего узнайте срок вступления дерева в плодоношение (для открыто­го грунта) и поделите на два. Полу­ченное число будет годом первого уро­жая ваших яблонь в емкостях.

Если вас интересуют не плоды, а толь­ко декоративные свойства растения, то остановите свой выбор на многочислен­ных сортах и формах ранеток - от мел­коплодных сибирок до вполне съедоб­ных китаек типа Долго, Санинской, Золотой ранней Мичурина, Алтайско­го голубка, Ранетки пурпуровой. По­дойдут и колонновидные яблони. На Западе ими озеленяют внутренние дво­рики, клумбы и называют балерина.

Подвои используют карликовые. Подходит М9 селекции Ист-Моллингской опытной станции. На них дере­вья не бывают выше 2 м. Но еще силь­нее сдерживает рост подвой М27. Если привить на этот подвой сорта типа спур, яблони по характеру роста бу­дут напоминать бонсай. Высота же обычных сортов на М27 - до 1,5 м.

Из карликовых подвоев отечествен­ной селекции советую использовать парадизки Будаговского - 2, 3, 5, 9, 13, 14, а также 62-396 и Малыш Будаговского.

Для яблонь в контейнере подходят пальметты, пирамиды, вертикальный и двойной вертикальный кордоны.

 

Крона плоская - пальметта

При формировке свободнорастущей пальметты однолетнее растение, вы-саженное в емкость, обрежьте ранней весной так, чтобы на оставшейся ча­сти побега можно было заложить штамб высотой не более 20 см и пер­вый ярус скелетных ветвей из трех, максимум пяти побегов с близким к прямому углу отхождения от цент­рального проводника. Все остальные ветви вырежьте на кольцо. Расстоя­ние от поверхности почвы до по­следней по высоте скелетной ветви первого формирующегося яруса не должно превышать 30-40 см. Весной второго года вегетации все боковые побеги, если их длина больше 30 см, укоротите обрезкой на почку. Цент­ральный проводник обрежьте на 10-15 см длиннее с тем, чтобы начать закладку второго яруса скелетных ветвей (принцип тот же, что и в пер­вый год).

Расстояние между ярусами долж­но быть в пределах 20-25 см. Все побеги скелетных ветвей первого яруса прищипните в фазе 3-5 листь­ев, превращая их тем самым в несу­щие урожай обрастающие веточки. Побеги продолжения боковых вет­вей (в данном случае первого, а че­рез год и второго ярусов) прищипы­вайте в том случае, если хотите иметь более компактную форму кро­ны, не превышающую по ширине 60 см. Если вам позволяет место, мож­но заложить более объемную крону. Тогда прищипку побегов продолже­ния начинайте с третьего года их образования. Ширина кроны в этом случае будет 120-150 см.

Таким образом, к концу второго года высота деревца в кадке составит при­мерно 1,5 м. Если вас устраивает та­кой габитус кроны, в начале третьего года вырежьте центральный провод­ник над последней скелетной ветвью второго яруса и в дальнейшем прищи­пывайте отрастающие побеги над 3-5-м листом. Хотите, чтобы дерево было повыше - 2 м? Тогда обрезку цен­трального проводника отложите еще на один год и сформируйте третий ярус.

Учтите, что возраст одного из самых долговечных плодовых образований -плодухи - не может превысить 8 лет. И чтобы ваши урожаи не сокраща­лись, предусмотрите возрастную сме­ну обрастающих веточек. Дайте воз­можность им вырастать без прищип­ки до 2-3-летнего возраста и по мере необходимости делайте омолаживаю­щую обрезку путем перевода (укора­чивания) на них всей последующей длины скелетной или полускелетной

ветви. Кроме того, стареющим дере­вьям полезна детальная обрезка. Вы­резайте часть разветвлений разрос­шихся плодух.

 

И ТУТ ПИРАМИДЫ

При формировке правильной (ярус­ной) пирамиды в отличие от свобод-норастущей пальметты скелетные ветви направлены строго под углом 45° по отношению к центральному проводнику и число их в ярусе 5-6. Расстояние между ярусами остается прежним. Внимательно следите, что­бы скелетные ветви смежных ярусов не перекрывали друг друга, а распо­лагались по биссектрисам углов рас­хождения. Число ярусов может дохо­дить до 4. При последующей форми­ровке и обрезке ветви нижних ярусов оставляйте длиннее верхних, сохра­няя не только лидерство центрально­го проводника, который каждый год прищипывайте, но и соотношение высоты кроны к ее основанию - 1,5:1.

Для точного регулирования углов отхождения скелетных ветвей ис­пользуйте распорки или притягивай­те ветви к стволу. Побеги, выраста­ющие между ярусами, прищипывай­те по достижении ими 10 см. Начнут расти снова - операцию повторите.

При выведении веретенообразной пирамиды (фюзо) стараются вызвать к жизни как можно больше побегов, которые не распределяются строго в ярусном порядке, а равномерно рассре­доточены по всей длине центрального проводника. Обрастающие веточки формируйте на побегах второго и по­следующего порядков, соблюдая при этом пирамидальную форму кроны.

 

А ЭТО КЛАССИКА

Наиболее простой тип формировки - вертикальный кордон, к тому же и самый урожайный. Но прививаемые сорта не должны обладать сильным ростом. Лучше других подходят Суйслепское, Мелба, Минское, Уэлси, Спартан, Антей, Теллисааре и даже Антоновка обыкновенная.

Весной однолетки укоротите до 80 см, вырезая на кольцо боковые побеги в 30-сантиметровой зоне штамба и об­резая все остальные боковые побеги до 4-6 см. В первую половину вегета­ции к вертикальной шпалере или кар­касу подвяжите проводник. Не допус­кайте его искривления. По достиже­нии отрастающими боковыми побега­ми длины 20-25 см прищипните их. Обычно это делают в середине июня и примерно через 20 дней.

Во второй и последующие годы уко­рачивайте центральный проводник каждый раз примерно на 1/3 его дли­ны, а боковые побеги - на 2-3 почки. Все операции по подвязке и прищип­ке повторяйте.

Обрастающие веточки формируют­ся до появления на них цветков. Пос­ле этого всю вышележащую часть вет­ви срежьте у верхнего бутона. Рост центрального проводника при длине 2 м ограничивайте весенней обрезкой на кольцо и летней прищипкой.

Для регулярного плодоношения вертикального кордона и улучшения качества и размера плодов после сезо­нов с обильным урожаем применяйте детальную обрезку обрастающей дре­весины и нормировку соцветий. Ос­тавляйте не более 2-3 бутонов на каж­дом «пункте» плодоношения.

Наиболее декоративная формиров­ка для простых кордонов - двойной вертикальный. Для его выведения на высоте 20-30 см выберите две смеж­ные почки противоположной направ­ленности, укоротите саженец чуть выше этого места для того, чтобы по­лучить два горизонтально ориентиро­ванных побега. Когда каждый из по­бегов будет длиной 15-20 см, концы их круто загните вверх и закрепите на вертикальной шпалере из двух прово­лок. По своему опыту знаю, как труд­но найти эти почки, поскольку рас­полагаются они не супротивно, а оче-редно. Поэтому вывести строго сим­метричную форму поможет окулиров­ка вегетативного подвоя с двух про­тивоположных сторон штамба еще на уровне его закладки. И хотя уйдет на это дополнительный год, зато у дере­вьев будет аккуратный вид.

 

С ГРУШЕЙ ПРОЩЕ

Вырастить грушу в емкости гораздо легче, чем яблоню. У груши более ком­пактная корневая система подвоя и не такие серьезные требования к услови­ям произрастания. Еще одно преиму­щество в том, что для ослабления рос­та привитого сорта можно использо­вать в качестве подвоя большое число родственных груше видов растений как вегетативного, так и семенного проис­хождения: боярышник, рябину лес­ную, аронию, кизильник блестящий, иргу круглолистную, айву обыкновен­ную, айву японскую. В питомниководстве с успехом применяют подвои ай­вы - Айва А и Айва С, районированные у нас на юге. Для сортов груш западно­европейского происхождения и сортов, относящихся к собирательной группе груши домашней, можно использовать сеянцы дикой груши уссурийской и со­зданных на ее основе сортов.

Однако у груши чаще, чем у яблони, возникает физиологическая несовме­стимость подвоя и привоя. Проявля­ется она в летнем покраснении листь­ев. Такие саженцы выбраковывают. Заметим, что такое покраснение лег­ко спутать с симптомами фосфорного голодания. Только в последнем случае красноватый оттенок начинает появ­ляться на нижних листьях побега, тогда как при физиологической несов­местимости багряная окраска охваты­вает все листья привоя.

Технология выведения и выбор формировок для груши (конечно, с уче­том пробудимости почек и побегообразовательной способности сортов) почти полностью совпадают с кадоч­ной культурой яблони. Правда, нуж­но иметь в виду, что все южные сорта сильно поражаются монилиальным ожогом и требуют дополнительных мер защиты. Но этот недостаток с лихвой покрывается обильным уро­жаем. Так, дерево сорта Вильямс при высоте 1 м может давать ежегодно по 42 крупных плода, а дерево сорта Доб­рая Луиза в восьмилетнем возрасте высотой 1,5 м принесло 80 плодов. Б.Н.Воробьев, кандидат сельскохозяйственных наук

 

 

 

 

Кадочная культура о косточковых

 

Во-первых, сроки вступления в плодоношение косточковых не идут ни в какое сравнение даже с наибо­лее скороплодными сортами ябло­ни и груши. В большинстве случа­ев привитое растение начинает закладывать цветковые почки уже в первый год вегетации, и единичное 1 цветение наблюдается на следую­щий после прививки год. Кстати, именно с помощью кадочной куль­туры А.Н.Веньяминов получил знаменитый сорт абрикоса Триумф северный.

теперь о выборе привоя, сначала для

 Во-вторых, благодаря близкород­ственному происхождению вишни и черешни можно использовать разно­образные подвойно-привойные ком­бинации. К тому же многие сорта способны укореняться зелеными и даже одревесневшими черенками.

И последнее преимущество - у косточ­ковых нет периодичности плодоно­шения.

К сложностям кадочной культуры десертных сортов вишни и особенно черешни относят мощный рост и не­возможность ограничить его с помо­щью обрезки и формовки подобно тому, как это делается для яблони и груши.

Сейчас из всех вегетативно размно­жаемых подвоев отечественной селек­ции наилучшие показатели у слабо­рослых ВСЛ-1 и ВСЛ-2. Они выведе­ны на Крымской опытной селекцион­ной станции ВНИИР (Краснодарский край) от гибридизации вишни степ­ной с вишней Ланнезиана.

Подвой ВСЛ-2, который уже вклю­чен в Госреестр, легко размножается зелеными и полуодревесневшими че­ренками, устойчив к переувлажне­нию и плотности почвы, бактериаль­ному раку и корневым гнилям. У него хорошая морозостойкость, засухо­устойчивость. Он не поражается коккомикозом и не образует корневой поросли. Деревья черешни, приви­тые на подвои ВСЛ-1 и ВСЛ-2, по своему габитусу в два раза ниже, чем на сеянцах антипки и вишни.

Из наиболее подходящих слаборос­лых подвоев зарубежной селекции лучший по комплексу признаков подвой - Gisela 5', выведенный в ФРГ.

 

Теперь о выборе привоя, сначала для черешни. Лучше остановиться на сортах со сдержанной силой роста или даже карликового типа, кото­рых, к сожалению, не так уж и мно­го: Бигарро бурлат спур 1, Бигарро-Наполеон спур, Бинг спур, Компакт стелла. Компакт ван.

Немного сложнее с вишней. По типу плодоношения ее сорта делят­ся на две большие группы (с рядом промежуточных типов): древовид­ные и кустовидные, которые не сле­дует напрямую связывать с формой кроны. К тому же в зависимости от возраста и состояния дерева преобла­дающий тип плодоношения может несколько изменяться.

Плодоношение по древовидному типу характерно для ряда южных сор­тов вишни преимущественно западно­европейского происхождения, вишне-черешневых гибридов (дюков) и череш­ни. У них цветковые почки заклады­ваются на так называемых букетных веточках - многолетних плодовых об­разованиях. Это укороченные побеги длиной 0,2-1 см с вегетативной поч­кой на конце. Наиболее продуктивный возраст букетных веточек - 2-4 года, затем они постепенно отмирают или прорастают в более длинные тонкие побеги, несущие только цветковые почки. Таким образом, чем больше об­разуется букетных веточек и чем доль­ше они живут, тем выше и регулярнее урожай древовидных сортов.

В свою очередь, количество букет­ных веточек зависит от ежегодного прироста однолетних побегов. На по­бегах длиной более 30 см преобладают вегетативные почки, из которых на следующий год развиваются в основ­ном букетные веточки и небольшое ко­личество более сильных побегов - по­тенциальных носителей следующего поколения цветковых почек. С умень­шением силы прироста количество бу­кетных веточек будет постепенно сни­жаться, несущие их побеги частично оголяются, и плодоношение сосредо­тачивается главным образом на тон­ких удлиненных побегах, проросших из уцелевших букетных веточек.

Кустовидные вишни, к которым от­носится большинство сортов средней полосы, формируют урожай в основ­ном на годичных приростах. Лучше, когда они длиной 30-40 см, так как на них достаточное количество как цветковых, так и ростовых (основа урожая следующих лет) почек. 

Какой из типов плодоношения более предпочтителен для кадочной куль­туры, сказать сложно, скорее всего, здесь речь надо вести о различных приемах содержания.

Древовидные сорта в начале роста и в первые годы плодоношения не обре­зайте, поскольку величина потенци­ального урожая напрямую будет свя­зана с количеством букетных вето­чек, заложившихся на многолетней древесине. Поэтому древовидную виш­ню, не в ущерб плодоношению, мож­но ограничить в росте, прищипывая вегетативные побеги продолжения. Однако когда букетные веточки нач­нут отмирать, нужно восстановить появление однолетних побегов, слег­ка проредив и осветлив крону.

У кустовидных сортов момент омо­лаживающей (вернее, осветляющей) обрезки наступает гораздо раньше, поскольку ежегодные однолетние приросты - основа урожая. Роль «ну­левых» однолетних побегов, замеща­ющих со временем непродуктивную часть ягодного куста, у вишни вы-

Тип плодоношения
древовидный	кустовидный	смешанный
Жуковская	Антрацитовая, Багряная,	Быстринка
Муза	Владимирская,	Гурьевка
Норд стар	Гриот московский,Жагарская,	Десертная
Октава	Кистевая, Комсомольская,	волжская
Орлея	Любская, Маяк, Молодежная,	Заря Татарии
Россошанская	Плодородная Мичурина, Полевка,	Орловская
черная	Прима, Расплетка, Рубиновая,	компотная
Студенческая	Самсоновка, финаевская,	Ранняя сладкая
Тургеневка	Чернокорка,	Ровесница
	Ширпотреб черная

 

полняют волчковые образования, которые появляются и естественно, и из-за регулярной прореживающей обрезки на «отступающий» рост.

Таким образом, независимо от типа плодоношения у молодого, неплодо­носящего дерева обрезку применяют для формирования незагущенного скелета, у плодоносящего основная цель ее - систематическое омоложе­ние периферии кроны, осветление центра, удаление стареющих оконча­ний оголенных скелетных и полуске­летных ветвей.

напомню несколько общих правил. Обрезайте саженец весной, независи­мо от того, когда он был посажен, при­том по возможности как можно рань­ше. Если посадка запоздала и почки тронулись в рост, обрезку и укорачи­вание побегов отложите до следующе­го года. Можно лишь вырезать на «кольцо» побеги, избыточные для за­ложения нормального скелета дере­ва. Придерживайтесь следующего правила: у вишни кустовидного типа к 5-6-летнему возрасту должно быть до 6-8 скелетных ветвей, у сортов дре­вовидного типа - 5-6. Укорачивать ос­тавшиеся побеги нельзя, поскольку в год посадки часто трогаются в рост только верхушечные почки.

Укорачивайте скелетные ветви ми­нимально, так как сильная обрезка может вызвать образование много­численных боковых разветвлений, сразу загущающих молодую крону.

Однолетние приросты срезайте не­посредственно над почкой, не остав­ляя шипов, в противном случае рана будет долго зарастать при обильном камедетечении. Укорачивая побег, учтите положение почки, над кото­рой будет срез. Из почки, располо­женной на внутренней стороне одно­летнего прироста, вырастет побег, ориентированный в центр кроны, что чревато ее загущением. Из на­ружных почек новые побеги разовь­ются наружу.

Иногда при формировании скелета нужно укорачивать и однолетние бо­ковые приросты, если они развива­ются с побегом продолжения одина­ково мощно, что может привести к образованию развилки.

В таблице дана характеристика наиболее распространенных сортов с невысокой или средней по высоте кро­ной, пригодных для кадочной куль­туры. Не лишне напомнить: истинно самоплодных сортов вишни очень мало и признак этот в разных услови­ях выращивания проявляется неоди­наково. Поэтому предусмотрите для совместной посадки минимум два сор­та вишни или вишне-черешневый «тандем», так как обе культуры хо­рошо переопыляют друг друга.

Б.Н.Воробьев, кандидат сельскохозяйственных наук

 

Поставь горшок на место

В теплое время года растениям в горшках место на открытом возду­хе - в защищенном и солнечном угол­ке, там они лучше развиваются.

Цветущими деревцами яблони, гру­ши, сливы, персика украсьте лест­ницу перед домом, вход в беседку, середину гаража.

Кустики смородины и крыжовника в емкостях прекрасно смотрятся, когда стоят вдоль грядок, дорожек или у крылечка.

Кадочные растения, перекочевав­шие в тень или полутень, преобра­зят эти уголки сада.

Когда наступают морозы кадочные плодовые переносите в помеще­ние: сарай, гараж или прохладный подвал.

Если растения оставляете зимовать на улице, горшки сдвиньте плотно друг к другу, а промежутки между ними утеплите торфом, опилками, газетам. Так корни будут защищены от сильных морозов. Другая возмож­ность для успешной перезимовки -  прикопка горшков в землю.

 

 

 

 

 

Цитрусоводам о комнатном саде.

 

Цитрусоводам хочу открыть малень­кий секрет, а чтобы все было понят­но, расскажу с самого начала.

В августе 1999 года купила в мага­зине лимон-двухлетку. В прилагае­мой инструкции прочитала, что рас­тение должно зацвести в декабре. Я поверила. Но ни в декабре, ни даже в марте лимон не зацвел, хотя отлич­но набирал зеленую массу. Тогда ре­шила поэкспериментировать.

Купила средство «Завязь», пред­назначенное для увеличения коли­чества завязей на овощах. Моя же идея была - разбудить лимон, заста­вить его цвести.

Взяла «Завязь» на кончике ножа и развела в пол-литре воды. Опрысну­ла все растение. На следующий день повторила. Оставшийся раствор, граммов 400, развела водой до полу­тора литров. Концентрация стала низкой, и я продолжала опрыски­вать растение каждый день. На пя­тый день этих водных процедур за­метила на трех ветках лимона ма­ленькие бутончики, размером чуть больше миллиметра. Через неделю они стали довольно большими, рос­ли гроздями по 4-7 штук. Прошла еще неделя, бутоны стали до 2 см в длину, а через пару дней раскрылись.

Занявшись семенным размноже­нием инжира и фейхоа, я решила вы­явить, насколько они сохраняют свойства материнских растений. Итоги такие.

Фейхоа. У 9% сеянцев - «отлич­но», зеркально проявляются свой­ства материнского растения, как двойники, а у 1% из этих 9% даже превосходят «мать»; у 30% - «хоро­шо». При должном уходе эти расте­ния в большинстве случаев повторя­ют материнские свойства, но в этой группе возможно колебание в ту и в другую стороны (1-2%); у 61% оцен­ка «удовлетворительно» и «неудов­летворительно»; с такими сеянцами лучше не связываться. Они как пло­довые не оправдывают потраченных времени и средств, а как декоратив­ные - пожалуйста, выращивайте.

Инжир. У 1% сеянцев - «отлич­но», 26% - «хорошо», у 73% - «удов­летворительно» и «неудовлетвори­тельно».

Мои выводы: размножайте фейхоа семенами, из 10 сеянцев вы точно получите 3-4 прекрасных растения. А инжир размножайте вегетативно.

И еще хочу сказать: не ждите гото­вых рецептов, а лучше придумайте что-нибудь сами. Ю.А.Соколова  636037, Томская обл., г. Северск, ул. Калинина, д. 92, кв. 56

 

 

В кабинете врача нашей больницы увидел как-то деревца карликового мандарина и лимона Пандерозы. Спокойно пройти мимо такой красо­ты не мог, с разрешения хозяина с плодоносящей ветки в верхней час­ти куста срезал черенки. Одни при­вил на апельсин, другие поставил на окоренение. Забегая вперед, скажу, что деревце с привитым черенком об­ладает большей силой роста и пло­доносит лучше, чем то, что выраще­но из окорененного черенка.

Сеянцы апельсина обрезал на вы­соте 6 см от почвы, чтобы на остав­шемся пеньке было легче работать. На срезе стволика четко видны кора, внутренняя древесина и слой

камбия между ними. По центру рас­щепил на глубину 2 см. Затем за­нялся черенком. Верхнюю его часть обрезал над почкой и замазал рас­плавленным стеарином, поэтому через срез он не терял сок и не обез­воживался. Удалил все листья. Снизу черенок срезал с двух сторон на клин так, чтобы высота клина была примерно 1,5 см, а нижняя почка оказалась в 1 см от вершины клина.

Вставляя черенок в расщеп со сто­роны оставленной на клине почки, совместил слои коры и камбия под­воя и привоя. Тому, кто пойдет этим же путем, советую следить, чтобы нижняя почка опустилась ниже или на уровень плоскости пенька подвоя, а основание клина возвышалось бы над срезом пенька на 1-2 мм. Место прививки затянул хлорвиниловой лентой и укрыл привой узким полиэтиленовым ме­шочком, оставив лишь небольшой просвет у поверхности земли.

Прививал в мае, а снимал обвяз­ку в сентябре-октябре. Лента рас­тягивается от роста соединительной ткани подвоя и привоя и не вредит. Срезов черенка и пенька руками ни в коем случае не касаюсь.

Ну а как же за короткое время добить­ся плодоношения? Все цитрусовые имеют три волны роста. Первая - са­мая сильная - с марта по конец мая, вторая - со второй половины июня до конца июля, третья - в сентябре-но­ябре - самая слабая. В комнате со­здать для цитрусовых хорошие усло­вия (тепло, влага и яркое солнце) не­возможно, поэтому с конца мая по конец сентября выращиваю растения в теплице на солнечном обогреве. Прирост за это время составлял 30-45 см. Не забывал о поливе и под­кормках (азот, фосфор, калий, каль­ций, магний, сера, железо, медь, мар­ганец, цинк молибден, бор). Без должного снабжения растений эти­ми элементами ожидать скорого пло­доношения не приходится.     П.АЛукашевич 682880, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Школьная, д. 15, кв. Я?

 

В моем комнатном садике есть деревца лимонов, каламондина, граната, ин­жира. Размножаю их черенкованием. Субстратом служит прокаленный пе­сок. Окорененные черенки пересажи­ваю в горшочки диаметром 8-10 см. На следующий год беру емкость на 5-7 см больше предыдущей. Но иногда быва­ет так, что нет горшочка нужного объе­ма. Тогда использую любой больший сосуд. На дно укладываю дренаж, на­сыпаю земли, устанавливаю растение с комом по центру плошки, оборачи­ваю картоном или твердой бумагой, оставляя зазор между бумагой и рас­тением 5-7 см, который затем запол­няю землей. Пространство между стен-' кой горшка и бумагой засыпаю керам­зитом. Получается что-то вроде дре­нажа - почва не закисает.

Когда-то на листьях лимона было много тли. Я использовала разные спо­собы борьбы. Помогало, но ненадол­го. А однажды в горшок, где рос ли­мон, попал кусочек каланхое Дегремона, и тля исчезла. Теперь в каждой емкости кроме лимона у меня обяза­тельно растет каланхое. Растения сто­ят чистенькие, цветут и плодоносят.

Поливаю их по мере подсыхания зем­ляного кома. Зимой раз в две недели поливаю зацветшей водой. Летом, ког­да растения выношу в сад, удобряю настоем куриного помета или навозом.

Зимой в комнате воздух сухой. Ув­лажняю его, поставив между горш­ками баночки с водой. Желательно, чтобы они были разными по высоте. По мере испарения воду доливаю.

Обрезаю деревца редко, только ког­да удаляю засохшие веточки. Регу­лирую рост и направление побегов прищипкой, так растения меньше травмируются.

Когда цветет лимон, комната напол­няется необыкновенным ароматом, а когда зреют плоды - глаз не оторвать. Е.П.Шорина 443044, г. Самара, ул. Мелекесская, д.