Груша на севере России
Выращивание груши в Вологодской области
Часть 1. Сорта селекции ЕЧР
Решающее значение для выбора плодовых культур, методов садоводства имеет географическое положение Вашего сада. Мой опыт относится к саду, находящемуся вблизи г. Великий Устюг (широта 60°46' N, долгота 46°21' E), на полпути от Москвы к полярному кругу. Следовательно, для читателей, живущих южнее и западнее Великого Устюга, выбор способов выращивания и сортов груши будет больше; у живущих севернее и восточнее природные условия жёстче, им при желании придётся самим испытывать грушу в своих условиях.
О выборе места посадки. Моя первая прививка сорта Скороспелка успешно зимовала под снегом, но не зацветала лет 5-6-ть (а должна была на 2-3 год после прививки). Причина оказалась проста – нехватка света, как только убрали с восточной стороны затеняющую преграду, привитая ветка зацвела на следующий же год. То есть, груша – светолюбивая культура и на севере это приходится учитывать особо, для посадки груши нужно выбирать место, освещаемое солнцем весь световой день. И это не единственное условие, во избежание вредного действия зимних морозов на деревья и весенних заморозков на цветки и завязи, груши на севере должны находится на возвышенном месте, где более тяжёлый холодный воздух не задерживается, «стекая» в низины.
Начало. Череда мягких зим первых лет нынешнего тысячелетия, успешная зимовка яблонь в Великом Устюге толкнули меня на авантюру: посадить груши. Я, как и большинство садоводов, начинал своё знакомство с грушей с покупки саженцев, я взял два разных Северянку и Скороспелку. Даже при том, что саженцы были из местного питомника, они ежегодно обмерзали выше уровня снега. Возникла проблема.
Первое решение.
Почитав периодическую литературу по садоводству, я нашёл первое решение: прививать груши на черноплодную рябину (аронию) и иргу - кустарники, растущие в каждом саду. Для этого надо было уметь прививать, я научился этому ремеслу по книге с наглядными рисунками «Руководство по прививке плодовых культур» (перевод с английского Н. А. Емельяновой. Под общей редакцией и с предисловием проф. з. а. метлицкого. Москва. 1962). Сейчас всё гораздо проще: в интернете по этой теме уже можно найти всё от статей до видеоуроков. Из множества способов прививки чаще всего я применяю наиболее простой способ «в расщеп» и иногда улучшенную копулировку. Не вдаваясь во все подробности техники выполнения прививки, замечу основные моменты: подвой должен быть без подмерзаний, привой кроме этого должен быть вызревшим и не засушенным, их срезы должны быть светлого цвета (и древесина, и внутренний слой коры). Инструменты (секатор, нож) нужны острые, что бы не мять срезы; перед работой я протираю их спиртом (или крепкими настойками); привой, подвой – чистой тряпочкой. При совмещении срезов нужно обеспечить совпадение слоёв камбия (граница коры и древесины), операция должна выполняться быстро, что бы срезы не подсыхали. Обмотку прививки произвожу лентами полиэтиленовой плёнки, нарезанными из пакетиков (из-под хлеба и др. продуктов), обмотка делается обязательно снизу вверх, при прививке в расщеп дополнительно для лучшего прилегания сращиваемых компонентов плотно связываю их верёвкой, в результате получаю приживаемость прививок не менее 90 %. Оптимальное количество почек на привитом черенке 2-4 шт. (не считая среза), длинные черенки приживаются хуже. Верхний срез прививки замазываю садовым варом, им же замазываю поверх п/э плёнки верхний край контакта прививки с подвоем. Нормальной высотой прививки от корневой шейки считаю 0,5-0,7 м, для нормальной жизни кустов подвоя нельзя перепрививать грушей все ветки или для полноценного питания корней надо оставлять под прививкой ветви подвоя. Для прививки нужны молодые побеги подвоев 1-2 года. Прививку «в расщеп» мне удобнее выполнять на аронию, у ирги из-за склонности к «скрученной» структуре ствола такую прививку делать сложнее; с другой стороны, ирга даёт больше поросли, необходимой для прививок.
Для нормального плодоношения желательно иметь несколько сортов для перекрёстного опыления. Учитывая, что груша на указанных подвоях (арония, ирга) получается карликового роста - 1-2 метра, для повышения урожая приходится делать много прививок (урожай с каждой, в среднем, десяток плодов) – это минус, возможность выращивать множество сортов на малой площади – плюс данного способа, черенки можно заказать почтой, они в разы дешевле саженцев, в интернете несложно найти продающих их садоводов, навести о них справки (К примеру, в 2010 г. я заказывал черенки по адресу: 309650, Белгородская обл., п. Волоконовка, ул. Корнилова, 22. Тел/Факс: (47-235) 5-26-28, 89103277598. E-mail: rostok.volokon@mail.ru , http://rostok-agro.oml.ru/contacts ). Из числа известных мне научных учреждений черенки груши по почте рассылает только ВНИИСПК (Стоимость черенка в 2008 г. - 15 руб. Заявки можно присылать осенью на адрес info@vniispk.ru, а черенки будут в марте). Подбор сортов разного срока созревания даёт возможность увеличить период их потребления. Первыми у меня созревают в конце августа летние сорта, лучшие из имеющихся у меня это Северянка краснощёкая (фото 1) и Лада (фото 2), у обоих сортов вкус очень хороший, лучше чем у груш, что можно купить у нас в торговой сети, но срок хранения небольшой дней 10. Небольшие ночные заморозки до -5 гр. их плодам не вредят. Плодоносящей груше, привитой на аронию, иргу, необходима подвязка к опоре, шпалере (фото 1,2).
При установлении погоды с устойчивой отрицательной температурой груши на аронии (ирге) пригибаю к земле. Для предотвращения облома прививок пригибаю сначала подвой, закрепляю его, потом при необходимости – грушу-привой; фиксирую ветки воткнутыми в землю крючьями или прижимаю палками с грузом. Таким образом, под снегом у меня успешно зимуют даже «южные» сорта (фото 3,4). Главной проблемой такой зимовки являются мыши, вкусные груши они безошибочно выедают из куста аронии (ирги). Для сохранности груш применяю отравленные приманки промышленного производства (обычно зерновые), в октябре выкладываю приманку на дощечку, рядом ставлю 1-у или 2-е опоры (кирпич), на них в виде наклонной крыши - другую дощечку или обломок шифера, таким образом, отрава укрыта от размыва дождём и от птиц, может сохраняться под снегом. При обилии мышей, порция яда съедается за неделю, для верности добавляю её повторно.
Второе решение.
Возвращаясь к началу, заметим, что наиболее перспективный путь – это всё-же выращивание груши деревом. Но для этого способа нужен зимостойкий штамб, я для данной цели заказал Уссурийскую грушу, которая должна выдерживать -50 гр. С, но у меня подмерзала уже при -40, ещё раз подтвердилось, что это не она, а скорее её гибрид F1- сорт Ольга, когда в этом году я попробовал её плоды (конечно не эталон вкуса, но вполне съедобные, удовлетворительного вкуса без избытка терпкости). Таким образом, я получил штамб и скелетные сучья с удовлетворительной зимостойкостью, нижняя часть дерева начала давать плоды удовлетворительного вкуса, выше 2-х метров привиты сорта с более качественными плодами, но менее зимостойкие: Бережёная, успешно зимуют, ещё несколько сортов привито позднее: Чижевская, Башкирская летняя, Большая, годы идут, а плодов не видно.
Решение третье.
Поскольку Груша на грушевых корнях у нас на севере крайне капризная дама и понять что ей не так очень трудно. Скорее всего тепла им у нас не хватает. Из 4-х моих груш 3-и шт. по 2-4 м высотой, но плодов я на них можно сказать не видел, а им уже лет по 10-ть и больше.
Груша, привитая на рябину на высоте груди, заплодила начиная со 2-го года практически без всякого ухода (нижние ветки рябины оставлены для её полноценного питания). Так получается, что у меня это самый удачный вариант выращивания груши на сегодня (2015 г.).
Вот несколько цитат в подтверждение написанного. "Тепловой режим. Температура имеет важное значение для жизненных процессов груши. От нее зависят рост, поглощение минеральных веществ корнями, обмен веществ, дыхание, ассимиляция, скорость прохождения фенофаз и т. д. По степени морозоустойчивости эта культура стоит на третьем месте после яблони и вишни. "
"Корни, залегающие в верхних горизонтах почвы, заканчивают свой рост быстрее. Наиболее активно растут они при температуре 13...18°С. "
"Для прохождения каждой фенофазы требуется своя среднесуточная температура: для распускания почек листьев, например 10°С, формирования цветковых печек—не менее 15 °С. "
Цитаты из Грушевый сад. Л.А. Бурмистров. Биологические особенности груши. http://bibliotekar.ru/grusha/2.htm
Особенности агротехники. Почвы на севере малоплодородные, а груша достаточно требовательна к плодородию почв. Удобрения вносят по-разному, кто-то только минеральные, другие – исключительно органические; отличаются и способы внесения: кто-то по поверхности, другие – закапывают. Если способ внесения удобрений плодовых деревьев у Вас отработан и полностью Вас устраивает, можете использовать его.
Прочитав книгу Н.Курдюмова Мастерство плодородия, я решил больше не копать почву, последние годы из удобрений использую, главным образом, органику (навоз, компост), вношу её на поверхность почвы летом, когда почва прогреется, получается и мульча, предохраняющая почву от пересыхания и образования «корки», и источник питания. Укладываю органику кучами в проекции кроны, отступая от ствола, во избежание его загнивания. Основных элементов – NPK в органике достаточно, дополнительно вношу минеральное удобрение – источник кальция и магния - доломитовую муку, вношу её весной в лунки по границе проекции кроны на глубину 20-30 см, данное удобрение полезно и для нейтрализации кислых подзолистых почв, преобладающих в зоне тайги.
Сторонникам минеральных удобрений советую прочитать книгу научного работника А.К. Кондакова «Грамотное удобрение садов, Ягодников, питомников и цветников».
Вот её основные тезисы в моём понимании.
Для эффективного удобрения азотные туки нужно вносить только в аммиачной форме (аммиачной хотя бы на половину) осенью вместе с фосфором и калием, с обязательной глубокой заделкой (15-25 см). При поверхностном весеннем внесении азота аммонийная часть поглощается обменным почвенным комплексом, нитратная проникает к корням и из-за одноимённой заряженности ионов блокирует поступление фосфора.
О том, что избыток удобрений хуже их недостатка большинство догадывалось, в книге приводятся фактические подтверждения. Подчёркивается, что навоз – это не азотное удобрение, а прежде всего фосфорно-калийное. Избыток основных биогенных элементов N, P, K приводит к ухудшению доступности микроэлементов, в итоге продуктивность переудобренного насаждения ниже, чем не удобренного контроля.
Для меня было новостью, что основной элемент, повышающий качество и лёжкость плодов – это кальций. Основной период его поступления в плодовое дерево - за неделю до начала цветения и неделя после, при этом его более сильным конкурентом является аммоний (ещё одна причина вреда весеннего удобрения азотом).
Подчёркивается необходимость анализа почвы и листьев на содержание элементов питания (думаю, это реально для крупных хозяйств), приводятся признаки недостатка и избытка основных элементов по приросту и листьям.
Указывается, что при черном паре почве обычно не хватает калия, а под залужением – азота. Наиболее оптимальное содержание под мульчёй.
После напряжённого вникания во взаимоотношения элементов питания в почве при минеральном удобрении очень удивительно было узнать в конце книги, что содержание под органической мульчёй (солома, перегной, старый навоз, опилки и прочее) не только удваивает количество полезной воды в почве, но и удваивает-утраивает количество доступных элементов питания, так что минеральное удобрение может быть излишним.
Полив на севере, в обычные незасушливые годы требуется только молодым саженцам груши. Последние 2-а лета были у нас исключительно «сухими», воды на полив кустов и деревьев у меня не хватало, в результате качество плодов груш ухудшилось, особенно это проявилось в нетипично мелком размере плодов, то есть полив в такие годы нужен и деревьям, кустарникам.
Напомню, что внося удобрения при посадке саженцев, лучше допустить их недостаток, избыток приводит к более вредным последствиям от остановки роста до гибели саженцев. Сроки посадки как обычно: весна и осень. Считаю, что весна предпочтительнее – тут Вы сами можете контролировать подготовку саженца к зиме. Ещё 1-н важный момент: ствол (корневая шейка) не должен находится в центре земляной воронки – в этом случае он будет вмерзать в лёд, что травмирует кору, наоборот ствол должен подниматься над вершиной холмика, по окружности которого и делаем бороздку для полива.
Из вредителей груше в моём саду досаждают следующие: тля и долгоносики – на листьях, гусеницы - на листьях и плодах, на плодах плодожорка. Для борьбы использую 2,3-х кратную в течении сезона обработку инсектицидами системного действия Актара и т.п. Болезней груши у меня не наблюдалось. В первые годы, при выращивании деревом сортов недостаточно для этого зимостойких случалось почернение кончиков молодых листьев весной. Как выяснили участники интернет-форума Приусадебного хозяйства, предполагаемой причиной можно считать подмерзание ствола, нарушающее транспорт воды и питательных веществ, это же может случиться и при дисбалансе пит. элементов в почве.
При формировке дерева груши, для улучшения освещённости кроны необходимо удалять лишние ветки. Срок обрезки – ранняя весна. Во избежание солнечных ожогов желательна побелка ствола и скелетных ветвей осенью.
В заключение приведу мою оценку вкуса плодоносивших у меня сортов:
Северянка краснощёкая - 4,2.
Лада -4,2.
Чижовская -4,2.
Радужная - 4,05 Вкус хороший, в зрелом состоянии без лишней терпкости, но много грануляций, зрелая хранится недолго (в пределах 3-7 дней).
Нарядная Ефимова - 3,7 На мой взгляд, гадость редкостная.
Сказочная (возможно пересорт) - 3,5 из недозрелой терпкой превращается сразу в бурую кашу.
Фото 1. Северянка краснощёкая.
Фото 2. Сорт Лада.
Фото 3,4. Неопознанные сорта. Вкус очень хороший, особенно фото 3.
Сорта груш уральской селекции испытываются. Продолжение следует.